Ва-банк, или шестое чувство Варшава-Краков-Познань. Туристическая поездка в Польшу

С кем мы поехали

Угадайте. Разумеется, с «ФинЕвротур»: Польша не является их направлением, но у них есть польские партнеры, которые предложили лучшую цену на рынке на тот отель, который мы хотели. Через них же сделали визы. На этом направлении работает уже не наша любимая Татьяна Федоточкина, а Елена Глушкова, и работать с ней нам тоже понравилось.

Бюджет поездки

Виза – 20 евро на человека.
Страховка – бесплатно (ДМС от работодателя включает в себя страхование по всему миру со страховым возмещением 50 000 долл.).
Гостиница – 104 евро в сутки за дабл*3 ночи+15 евро за бронирование меньше 4 ночей
Поезд – купе 1 класса на поезде «Полонез» – 7 200 рублей на человека туда – обратно (двухместное купе).

Покупка билетов самостоятельно

И дернул же нас черт покупать билеты на поезд самим! Во-первых, в центральных железнодорожных кассах на Комсомольской площади билеты в международном сообщении продают только две кассы: 90 и 91. Причем первая преимущественно в Белоруссию. Во второй застать кассира невозможно, моему мужу, который покупал билеты, пришлось звать администратора и заставлять ее искать кассира.

Во-вторых, хотя все кассы работают до 20 часов (о чем написано на входной двери), эти кассы работают до 19, хотя никакой информации ни на одном стенде нет.

Ну, о профессионализме наших кассиров я умолчу, а по обходительности они делят почетное последнее место с работниками коммунальных служб...

В общем, проще, конечно, купить билеты через агентство (они не гарантируют, что будет 2 нижние полки, купе там трехместные – три полки друг над другом) или забронировать по инету или по телефону (170 рублей за каждый билет как минимум).

Поезд

Поезд оказался крайне необычным - и купе проводника с другой стороны, и туалеты в тамбуре, но необычнее всего было само купе: с одной стороны его было две обычные полки, а с другой – вешалки, полки, лестница (чтоб лезть наверх), и столик, который при желании можно было поднять и превратить в раковину с водой, а над столиком – шкафчик с зеркалом.

В стоимость билета входит 4 бутылки минеральной воды (их ставят заранее), и кофе/чай с круассаном утром.

Оглядевшись, мы поняли, как в это же купе влезают три полки: средняя полка у нас была прислонена к стене, и образовывала вместе с нижней диван с высокой спинкой. Видимо, когда в купе три человека, эту полку поднимают, но тогда на нижней нельзя сидеть, а только лежать.

Безопасность в поезде

О безопасности: дверь оборудована цепочкой, которая фиксируется еще и щеколдой (это кроме обычного замка).

Про безопасность я пишу не зря: на одном сайте, посвященном Польше, видимо, написанном еще в те далекие времена, когда туда пачками катались челноки, были даны советы, как обезопасить себя от грабителей поездов. Особенно потряс меня метод засовывания ботинка между дверью и пазом, по которому она ездит. Я сразу напряглась, и стала расспрашивать людей, которые туда ездят, как же на самом деле. Меня успокоили, что сейчас все в порядке, и на самом деле оно так и оказалось. Так что закройте дверь на цепочку, щеколду и замок, и спите спокойно... До границы...

Граница (Брест)

Как и по дороге в Литву, проводник заранее раздает всем таможенные декларации для заполнения. Это для белорусской таможни. Декларация заполняется на русском языке, печатными буквами. Ставите галочку там, где написано «транзит». Далее переписываете данные паспорта и указываете, что везете с собой. Мобильники и фотоаппараты тоже нужно указывать! Плюс точно, сколько наличных денег, и каких – могут проверить и лишнее обязательно изымут.

Польские пограничники по пути и туда, и обратно были крайне вежливы, и работали очень быстро. А вот белорусские не порадовали. Даже вовсе расстроили. По дороге туда в купе вломился дяденька, забрал паспорта, и без лишних слов приготовился смыться со всей пачкой собранных по вагону документов.

Я не собиралась отдавать свой паспорт не пойми кому и спросила его, почему бы ему просто не проштамповать паспорта и не отдать нам тут же, на что он ответил, что если я так волнуюсь за свой паспорт, то могу собрать вещи и идти в здание вокзала самой, и ставить там штамп, и что это общепринятая практика.

Видимо, это и правда была общепринятая практика, потому что во всем вагоне этим возмутительным фактом озадачились только я и несколько шотландских футбольных болельщиков, ехавших из Минска с футбольного матча. Ну, так бы и объявили, что штамповалка на всю границу одна... Хотя это странно: мало ли кто забирает паспорта – откуда я знаю, что это пограничник? Правда, через пару часов, когда у вагона уже поменяли колеса, он же принес паспорта со штампами о пересечении границы обратно и со словами «пострадавшим в первую очередь» радостно отдал паспорт мне в руки...

А белорусские таможенники вообще выставили всех в коридор и стали поднимать нижние полки, чтобы выяснить, не везем ли мы что-нибудь запрещенное. Но я сразу просекла, что главный проверяльщик пока занят первым купе, остальные, корчащие из себя бог знает что роли особой не играют, поэтому спокойно захлопнула дверь перед лицом и мы с мужем спокойно оделись, и лишь после этого вышли в коридор, пристально наблюдая за доблестными белорусами. А вот бедные шотландцы выскочили в коридор в чем были в тот момент, и стояли на сквозняке в семейных трусах в почти шотландскую клеточку и белых носках. Теперь я знаю, что они носят под своими юбочками...

На обратном пути вообще попалось редкостное быдло, которое без слов отворило двери купе и со словом «паспорта» схватило наши бедные документы. И тут я не выдержала, и строго глядя на дядьку, спросила: «А «пожалуйста» и «здравствуйте» говорить вас не учили?» Дядька насупился, злобно сказал: «Так, ….Наталья Владимировна!» На что я не менее строго ответила: «Я вас слушаю», мы еще посверлили друг друга взорами и он уплелся восвояси. Муж, который, в отличие от меня, обладает гораздо большей почтительностью к представителям власти, спросил меня: «А ты не боишься, что тебе проштампуют фотографию на паспорте?»... Не проштамповали...

Кстати, читающим эти строки, не советую все-таки себя так вести... Я тетка наглая, и очень люблю поставить таможню или погранцов, ведущих себя некорректно, на место. А мало ли на каких уродов вы наткнетесь!

Пока на обратном пути меняли колеса у вагона, мы пытались разглядеть в окно, кому памятник на заставе. Не рассмотрев, обратились за помощью к тетке в форме, что шлялась по вагону. Оказалось, что это обелиск основателю заставы. Возле него находился пропускной пункт, где на посту сидел на табуретке пограничник...

Кстати, колеса меняли около 3 часов, и было бы здорово, если бы кто-нибудь организовывал экскурсию, скажем, к Брестской крепости. Я бы хотела ее увидеть, но ради нее сюда никогда не поеду, а во время вынужденного стояния на станции – поехала бы с большим удовольствием. Кто желает заняться – идею дарю...

Про такс-фри: нам было интересно, как же возвращают такс-фри, если люди едут на поезде. Оказалось, просто – в магазине, как обычно, выписываешь все бумажки, а когда начинается пограничный контроль (польский, скажем), то показываешь все бумажки и тебе их штемпелюют, потом идешь в банк (тут же, на границе) и получаешь деньги.

День 1 – 9 июня 2005 года. Первая столица

«Выходишь – и МГУ»

Минут за 5 до прибытия на вокзал Варшавы поезд входит в подземный туннель. Оказывается, вокзал под землей. На эскалатор и выходим – через череду магазинчиков, торгующих одеждой, обувью, бижутерией, мимо забегаловок, торгующих сдобой и кебабами, к свету... Один наш знакомый, бывший проездом в Варшаве, рассказывал, что на выходе из вокзала нас ждет сюрприз: «Выходишь, а там МГУ». Так оно и оказалось – на большой площади перед вокзалом стоит здание, до боли напоминающее семь московских высоток (МГУ, понятное дело, гораздо больше). Оно было построено ровно 50 лет назад (о чем свидетельствует большой плакат) в знак дружбы между польским и русским народами. Где-то прочла, что поляки его жутко не любят (удивительная способность автора говорить от имени всей нации позабавила), но не сносят же... Хотя вокруг вокзала творится просто сюр: везде возводят огромные футуристического вида конструкции, обтекаемые формы, торжество космодизайна в действии. Там же все известные бренды гостиниц: «Мариотт», «Интерконтиненталь», и т.п.

Безопасность на вокзале

Опять про тот жуткий сайт с информацией начала 90-х: там подробно информируют, как наших туристов вычисляют из толпы, и как дурят. Чтение не для слабонервных: согласно этим рекомендациям, передвигаться по Польше нужно, бесконечно озираясь по сторонам, держа обеими руками «чумодан» и деньги, и упаси боже сказать хоть слово по-русски – убьют на месте!

На самом деле вокзал – место хоть и людное, но достаточно спокойное и цивилизованное. И никто там бандами не шляется, и к русским туристам не пристает.

«Я в этом розовом отеле жить отказываюсь»...

http://www.sobieski.ru/

А наш путь лежит чуть дальше, в район «Охота», к отелю «Ян III Собески». Большое спасибо Люке (Лилии), что мне его посоветовала (девочки с форума на Клео меня поймут...). До поездки я много раз лазила на сайт отеля: и думала, что представляю себе, как он выглядит. Но перед нами возникло раскрашенное многоцветным здание, на что я из вредности заявила: «Я в этом розовом отеле жить отказываюсь!»... Но когда мы вошли внутрь, оказалось, что он даже лучше, чем на сайте, и очень нам понравился: большой номер с видом на внутренний садик (нарядные клумбы и пирамидки, как вход в Лувр), обстановка в розово-бежевых тонах, безупречный сервис.

На первом этаже – большой портрет короля Яна Собеского, в честь которого и назван отель.

Завтраки – отдельная песня: ресторан большой, и располагающий к большому поглощению пищи... Еды много и разной, официантов много, и они так и норовили выхватить из-под рук опустошенную тарелку (наверное, потому, что вставали мы рано, и на нас двоих с мужем приходилось 6-7 официантов, которые зорко следили, не надо ли чего-нибудь...

Заселившись, мы идем к Старому городу, попутно с забегом на вокзал, чтобы купить билеты на Краков и Познань.

«Пан розумие по-русски?»

На центральном железнодорожном вокзале Варшавы есть киоск туристической информации (в разделе «Полезное» в конце рассказа я перечислю все такие киоски в местах, где мы побывали), но в Варшаве эти киоски просто торгуют картами, путеводителями, различными сувенирами, и дают справки по городу. Буклеты на стендах только рекламного характера.

А мы подошли к кассе и стали думать, как купить билеты. Табло над кассами крайне невразумительное (на наш иноземный взгляд) и непонятное, и тут мой взгляд упал на стойку, за которой сидят кассиры. У каждой кассы стояли такие стеклянные подставки, в которых лежали расписания движения поездов системы «Интерсити» (вероятно, имеются и другие электрички и поездка, но «Интерсити» идет гораздо быстрее – экспресс все-таки, хотя и стоит подороже). Я пробежалась по всем кассам и схватила 6 расписаний до разных городов. В том числе до Кракова и до Вроцлава (с остановкой в Познани). На нужном расписании мы написали число, на которое покупаем билеты, и подчеркнули время отправления поезда, на котором хотим ехать – туда и обратно. Эти расписания отдаются в руки кассирше, и она без лишних слов начинает выписывать билеты.

За билеты можно заплатить картой, что мы и сделали (на каждом билете по этой причине была написана фамилия мужа). Не могу сказать, сколько стоил каждый билет, а за билеты в Краков и Познань туда-обратно во втором классе мы заплатили 370 злотых (курс примерно 1 к 8).

Когда кассир выписывала билеты на Познань, она стала что-то говорить мужу по-английски, - стекло толстое, окошко маленькое, в итоге, муж пытался понять, что она щебечет, она не понимала, как нам объяснить, и муж, повернувшись ко мне, спросил по-русски: «Ты понимаешь, что она говорит?» Я отвечаю: «Нет». И тут кассирша, просияв лицом, приникнув к окошку, радостно спрашивает: «Пан розумие по-русски?» - и переходит на русский язык – она пыталась сказать, что поезд из Познани в 18.40, который мы отметили, в выходные не ходит, и предлагала нам поезд в 19.00.

Забегая вперед – вам выдают на руки собственно билеты, бледно-желтого цвета, и листки бронирования, ярко-желтого. В каждой поездке у вас по билету туда и обратно, то есть два билета на человека, и один листок бронирования (он действует туда-обратно), то есть контролеру нужно показывать билет и листок, не знаю, зачем, кассир так сказала, а контролеры не объясняли.

Как я уже сказала, кассир не спрашивала никаких документов для выписки билетов, а переписала на все билеты фамилию мужа с кредитной карты. Когда мы ехали в Познань (по пути в Краков и из Кракова вообще ни звука со стороны контролеров не доносилось), контролер попросил написать на каждом билете фамилию того, кто едет, и паспортные данные (присмотревшись, мы действительно увидели, что внизу квитка имеется графа, где пишется, на основании какого документа выписан билет, но мне казалось, что это пишется для тех, у кого льготный проезд – потому что у студентов, пенсионеров и т.п. обязательно спрашивали удостоверения).

Быстро по магазинам

Получив билеты, мы переходим площади перед вокзалом, мимо высотки, переходим улицу по подземному переходу, и оказываемся на улице с магазинами.

Сразу от перекрестка стоят торговые центры, в которым расположены такие магазины, как Zara, C&A, H&M … По большой параллельной улице – прочие молодежные и местные марки. Бутики и марки подороже располагаются на улице, что идет от памятника генералу Де Голлю на Лазенский парк.

Rossmann попадался на каждом шагу. Впервые эти магазины мы увидели в Чехии, потом в Венгрии, и, наконец, в Польше. Это нечто среднее между хозяйственным и парфюмерным магазином, где продается куча необходимых вещей. Принимают карты.

И тут меня замучила совесть! Время движется к обеду, а мы еще до Старого города не дошли! Поэтому мы бросили разглядывать витрины, и устремились к тому, для чего сюда приехали – к Старому городу. Шли минут 15, мимо нескольких костелов, памятников, президентского дворца (о нем чуть позже), а сейчас мы только сфотографировали его и обратили внимание на то, что наши соседи по поезду - шотландцы тоже уделили внимание Варшаве – они как раз прогуливались вокруг дворца прямо в юбочках в клеточку, чем вызывали бурное внимание со стороны остальных туристов. У одного даже волынка с собой была через плечо...

Старый город (Старе Място). Королевский дворец

И вот мы выходим на Замковую Площадь (Пляц Замковы). На ней расположен королевский дворец красного цвета. Построен он был итальянскими мастерами, и вообще по всем сохранившимся польским городам заметно, что итальянцы приложили руку (особенно по Познани!). Увы, от Варшавского Старого города после беспощадных немецких бомбежек ничего не осталось – ни одного домика, ни одного дворика, а от Королевского дворца – только арочка входа (туда вы будете входить). Памятник, сравнимый с памятником Сигизмунду (что перед дворцом) нужно поставить тем, кто восстанавливал Старый город Варшавы! Потому что они не только восстановили его полностью, но и сделали его таким, каким он был в 15-16 веках.

Хороший вопрос – почему наши войска не спасли Варшаву, как спасли от полного же разрушения Краков. Трудно судить о делах тех дней, но большинство историков придерживаются мнения, что поляки сами виноваты – в городе поднялось восстание, которое немцы беспощадно подавили, и разрушили город, а в Кракове этого не произошло.

В рабочие дни вход платный (вход в кассы сбоку), а в воскресенье сюда можно прийти, взяв в кассе бесплатные билеты. Только желающих из получить много, а количество билетов фиксированное.

Дворец внутри достаточно обычен (избалованы мы с детства созерцанием дворцов и усадеб): залы, личные покои, картины, декор, гобелены, статуи, рыцарские доспехи. Главное – помнить, что снимать можно только без вспышки (за этим строго следят тетеньки в каждом зале). Особенность внутри в том, что, видимо, поляки чувствовали, что дворцу войну не пережить, и заблаговременно повыносили оттуда все ценности, так что теперь там можно наблюдать все эти шедевры в восстановленном в 1975 году дворце.

Если уж вы туда пошли, то уделите внимание Мраморному кабинету с портретами польских королей работы Марчелло Бочарелли, Бальной зале, Рыцарской комнате, и Тронному залу. Кроме этого, во всем дворце приятная живопись.

Немножко истории

Варшава расположена по обоим берегам реки Вислы, в самом сердце страны - в центре Мазовецкой низменности. Свое название Варшава получила от имени Варша из рода Равичей, деревня которых находилась здесь много веков тому назад. Городок основал князь Болеслав II в начале XIV века. Уже тогда Варшава стала хозяйственным и политическим центром Мазовии и местопребыванием мазовецких князей. В 1413 году князь Януш подтвердил городские права Варшавы. В 1596 году король Сигизмунд III Ваза постановил перенести свой двор из Кракова в Варшаву. Принято считать, что с этого года город начал выполнять функции столицы.

Колонна Сигизмунда

Огромный монумент с памятником на вершине перед дворцом – это и есть памятник Сигизмунду Третьему Вазе на вершине. Памятник построен сыном короля в 1644 году, и тогда же королевич заявил, что Варшава будет стоять до тех пор, пока стоит эта колонна.

Колонна построена по проекту итальянских мастеров Аугусто Лоччи Старшего и Константино Тенкалли, фигура на вершине – работы Клемента Молли.

Костел иезуитов и епархия архиепископа

Верхушка костела видна прямо от Дворцовой площади, поэтому найти ее легко. Сложно ее сфотографировать – я чуть ли не складывалась пополам, практически лежа прямо на мостовой какого-то переулка, и все равно снять полностью не удалось!

Костел был основан королем Сигизмундом Третьим, и построен между 1609 и 1626 годами в честь Святой Непорочной Девы Марии. Тут же расположена епархия архиепископа. В костеле хранится прах короля Станислава Августа Понятовского (странно, что именно здесь, а не в усыпальнице польских королей в соборе Кракова) и писателя Генрика Сенкевича.

Если обойти костел с другой стороны, в небольшом дворике вы увидите колокол. Он был брошен здесь Даниэлом Тимом, автором слепка статуи Сигизмунда Третьего, в 1646 году. Колокол треснул во время постройки колонны со статуей, и никогда не звонил, а на площадь его поставили в 1972 году, после реконструкции Старого города, для красоты и окучивания бедных туристов, которых сюда приводят большими толпами и с загадочным видом рассказывают им очередную городскую легенду...

Улочки Старого города

Похожи на лаковую табакерку – разноцветные, затейливые, малюсенькие, стоящие плотненько. Говорят, что жильцы этих кварталов, в основном, реставраторы и строители Старого города. Достойная награда!

По узеньким улочкам бродят группы туристов (очень много польских детских групп, видимо, как когда-то привозили отличников «боевой и политической» в Москву, у них привозят на каникулах всех), народу много на основных туристических точках - перед дворцом, у костела Святого Яна, у русалки-сирены. Дальше число любителей древности оптом резко уменьшается, и уже на Новом рынке (что всего в 7 минутах ходьбы от Старого рынка, где сирена) народу ни души.

Очень люблю гулять по таким городкам, рассматривать затейливые ставни, цветочные горшки на окнах, фонарики, гадать, как оно, жить в таком домике. А потом обязательно нужно присесть на лавочку и любоваться видом на противоположный берег Вислы. Лучше всего сделать это на специальной смотровой площадке, что неподалеку от костела Иезуитов – нужно пройти с другой его стороны, завернуть в узенький переулок, где домики ярко-синего, желтого и розового цветов нависают над улочкой, и пройти этот переулок насквозь. И перед вами – прекрасная панорама города. То, что виднеется вдалеке – зелень Пражского парка (так называется та сторона), а шпили – это Сент-Флориан, костел Святого Архангела Михаила и Русская Православная церковь Святой Марии Магдалины.

Церковь Святого Мартина

Стоит на улице, параллельной той, на которой стоит костел иезуитов. Это готическая церковь 15 века постройки в окружении монастырских построек. Очень легко туда можно и не попасть – дверь постоянно закрыта, а сам вход – это низенькая дверца, в которую входишь, согнувшись пополам. Если прикинуться паинькой, то сестры-францисканки пустят внутрь и даже позволят осмотреть базилику. Снимать, правда, не позволят.

Старый рынок

Площадь застраивалась в 15-18 веках, и итальянские мастера приложили руку и тут - в конце концов, получилось нечто похожее на Флоренцию! Как и весь старый город, она была восстановлена с нуля. Кроме зданий с остроконечными крышами – они имеют оригинальные погреба и символы дома на фасаде тоже с настоящих средневековых домов, когда-то стоящих тут.

В центре площади – статуя женщины-русалки/сирены с мечом – один из символов города. Легенда гласит, что давным-давно две сестры-русалки плыли по Балтике. Одна из них повернула к Датскому королевству, и теперь она стоит на набережной Копенгагена как Русалочка, вторая заплыла в Вислу неподалеку от Гданьска. Когда она проплывала рядом со Старым городом, ее выловили рыбаки, и хотели съесть, несмотря на ее мольбы. И тогда русалка-сирена запела. Рыбаки были так очарованы красотой ее голоса, что пощадили русалку. Она жила в Висле, пока один богатый купец не задумал поймать ее и посадить в свой колодец. Русалку спас сын рыбака, а в благодарность она помогла жителям отбиться от захватчиков. И с тех пор русалка-сирена сидит на площади с мечом – чтобы прийти на помощь жителям города.

На Старом рынке было так много желающих лицезреть русалку-сирену, что пришлось отсюда сбежать и прийти попозже, когда торговцев разогнали полицейские, туристы схлынули (видимо, направились в Краков), и стало возможным рассмотреть все здания, и сфотографировать этот символ города.

А сбежали мы к восстановленной городской стене. Там стоят скамейки, и мы, купив мороженое в кондитерской неподалеку, принялись его лопать. Но тут же на нас напали нахальные воробьи и даже голуби, что только прикидывались важными! Они так бесстрашно маршировали прямо у меня по ногам, топотались по коленкам, садились прямо на плечи, и выхватывали кусочки вафельного стаканчика прямо с ладони, что пришлось скормить им весь стаканчик, торопливо проглатывая мороженое...

Барбакан

Сразу за городской стеной находится это фортификационное сооружение. Странно, что в Варшаве оно построено как единое целое со стеной, охраняющей город, потому что на следующий день, в Кракове, мы увидим, что в настоящем Старом городе, сохранившимся со Средних веков, такой же Барбакан стоит чуть поодаль от замковой стены, потому что основная его цель – обстрел неприятеля, подошедшего штурмовать стену, с тыла.

Неподалеку от крепостной стены – два памятника, которые обязательно нужно увидеть. Первый – памятник юному повстанцу, мальчишке в огромной каске и с автоматом в ручонках. Это памятник всем детям, которые принимали участие в восстании 1944 года. Второй – памятник сапожнику Яну Килиньскому, герою восстания, произошедшего гораздо раньше – возглавляемого Тадеушем Костюшко.

Выйдя из Барбакана, мы прогуливаемся по улочке по направлению к Новому рынку. Нам встречаются многочисленные костелы, и мы уделяем внимание всем им!

Новый рынок и вокруг него

Если от Барбакана идти прямо, никуда не сворачивая, то минут через 7 вы выйдете на безлюдную площадь Нового рынка – ее легко узнать по колодцу с крышкой в виде ведьмы и единорога, прекрасной белой церкви с зеленой крышей, и стоящим рядом зданием с красной черепичной крышей. Это небольшая (140*120 м) площадь, которая также застраивалась в средние века, с последующими перестройками.

Сразу за белым костелом – еще один, более древний – церковь Святого Казимира, основанная королевой Марией в знак благодарности королю Яну III Собески в честь победы в битве под Веной в 1683 году.

Не поленитесь прогуляться по этому району! Времени для этого вам понадобится совсем немного, а вот интересное увидите. Например, еще один костел – Посещения Блаженной Непорочной Девы Марии, одно из старейших зданий в городе, построенное княгиней Мазовецкой Анной Данутой.

Перед церковью – дворец великих князей литовских из рода Сапега, вычурное здание в стиле барокко, рядом с которым – францисканская церковь – тоже в стиле барокко.

Королевский тракт

Это дорога, которая ведет от Старого города и Королевского дворца к королевской же резиденции – Лазенкам. Конечно, вы можете доехать туда на автобусе, но насколько романтичнее дойти самому пешком!

Церковь, которая стоит сразу у Дворцовой площади – церковь Святой Анны, основанная в 1454 году княгиней Мазовецкой Анной (видать, грешна была тетка – столько церквей построила!). Как и все церкви в городе, она много раз перестраивалась, и была окончательно восстановлена после войны.

По пути обратите внимание не только на многочисленные церкви, но и на памятник Адаму Мицкевичу (в рассказе о поездке в Литву я рассказывала, что литовцы и поляки до сих пор делят, чьего народа на самом деле великий сын этот поэт, и в каждой из этих стран его чтят со страшной силой). За спиной Мицкевича – костел босых кармелитов Успения Пресвятой Девы Марии и Святого Йозефа.

К костелу плотно примыкает дворец – это резиденция Президента Польши (раньше дворец принадлежал князьям Любомирским Радзивиллам) с памятником Йозефу Понятовскому (работы Торвальдсена) во дворе. А с другой стороны – яркое оранжевое здание – бывшая резиденция декана университета, сейчас здесь школа искусств.

Когда будет идти к памятнику через сквер, рассмотрите в кустах еще и задумчивый памятник Болеславу Прусу. А костел желтоватого цвета неподалеку – костел Опеки Святого Юзефа, перед которым – памятник первому польскому кардиналу Стефану Вышинскому, которого назвали «кардиналом тысячелетия».

Через дорогу – еще один костел – мы обратили на него внимание еще когда шли в Старый город – на лестнице, ведущей в костел, стоит Христос, согнувшийся под тяжестью креста, а на стене костела – памятная доска, свидетельствующая о том, что здесь побывал Папа Римский. Это костел Святого Креста. Уделить ему внимание стоит хотя бы потому, что здесь хранится урна с сердцем Фредерика Шопена (поэтому там всегда толпятся японские туристы), и похоронен Прус. Кроме этого, внутри потрясающий декор.

Чуть дальше – дворец Сташица, который вы узнаете по памятнику Копернику перед ним.

В этом районе расположен еще и Варшавский университет, и если у вас есть немножко времени, там можно погулять. Особых культурных ценностей там нет, но гулять приятно.

Дальше костелы и памятники внезапно заканчиваются, и начинаются магазинчики. Времени у нас на них не было, поэтому ничего про них сказать не могу. Зато узрели по пути остановку «Фоксал» - отсюда на автобусе № 180 можно доехать до Вилянува – очередного дворцово-паркового ансамбля. По парку гуляют бесплатно, за вход во дворец придется доплатить. Мы, правда, туда не доехали.

По улице Новый Свят мы доходим до большого перекрестка с пальмой. Пальма неживая, и вообще удивительно, зачем она там стоит. А на другой стороне улицы – памятник генералу де Голлю.

Мы переходим улицу и идем прямо, не сворачивая. Вскоре начинаются дорогие магазины, мы лениво посматриваем на витрины (не до ерунды, нам в парк успеть нужно) и идем дальше. Минут через 10-15 с нашей стороны улицы перед нами возникают щиты со старыми фотографиями людей, датами рождения и смерти. Побродив перед ними минут 10, мы, наконец, понимаем, что это герои того самого варшавского восстания 1944 года. А люди – местная «Молодая гвардия».

Собственно, минут через 5 уже начинается Лазенский парк. Зайти туда вы можете от первого дворца (сейчас он на ремонте, и можно просто обойти кругом и спуститься по лестнице, окруженной цветущими деревьями), либо пройти еще дальше и зайти от памятников и фонтанов, кому как нравится.

Лазенский парк

Лазенки – это летняя резиденция польского короля Станислава Августа Понятовского. На территории парка отлично сохранились дворец, околодворцовые постройки, разные скульптуры, памятники, фонтаны, оранжерея, теплица, беседки, павильончики, и даже греческий амфитеатр. Все это обрамлено деревьями, за которыми, видимо, регулярно ухаживают, клумбами, цветущим кустарником. Здесь множество прогулочных дорожек.

Главная постройка на территории парка – дворец на воде. Внутри его коллекция живописи. Перед ним – главный пруд, по которому детишек катают на разукрашенных лодках с причудливо выгнутыми носами. А перед дворцом важно гуляют павлины. Одни лениво лежат прямо на клумбе, другие прохаживаются вдоль воды, вальяжно позируя туристам. За ними присматривает дяденька в форме.

Театр, розы и павлины

Чуть поодаль от дворца – амфитеатр, построенный в греческом стиле. Это просто царство павлинов! Парочка павлинов пушила (или растопыривала?) шикарные хвосты друг перед другом, за сим действом с умилением наблюдало человек 40, рассевшихся на ступенях. Через небольшой канальчик, в воде которого, если присмотреться, можно увидеть лениво плавающих больших рыб, находится, собственно, сама сцена с колоннами. Здесь иногда устраивают представления. А вот в загончике прямо перед сценой торчало порядка 20 пышных хвостов! Площадка для выгула павлинов у них там что ли?

Почему «театр, розы и павлины»? Розы там очень красивые...

Идем дальше

Наумилявшись на павлинов (вернее, на павлинов умилялась я, а муж умилялся, глядя на то, как я умиляюсь на павлинов), мы обошли парк. Вообще-то на стене у главного дворца висит большая схема парка, но не верьте ей – там вообще все криво нарисовано! Просто гуляйте сами.

Итак, мы налюбовались на почти все статуи, беседки, памятники, фонтаны, и набрели на павильончик, где проходила выставка-продажа разных камней. Где купили замечательные аметисты (давно хотела) в серебряной оправе в виде дельфинчиков, и недорого. Вообще замечено, что подобные изделия гораздо дешевле в Европе, нежели у нас дома.

Уже на самом выходе из парка, отчаявшись найти памятники Сенкевичу и Шопену, проклиная ту самую карту у дворца, мы на них наткнулись! После чего с чувством выполненного долга потопали домой.

Клубника и черешня

На перекрестке возле центрального железнодорожного вокзала, как и по всему городу, бойко торгуют фруктами. На нашу долю пришлась клубника. В разные дни и в разных городах мы покупали ее по цене от 4 до 6 злотых за килограмм (то есть примерно от 30 до 50 рублей). А черешня была по 5.

День 2 – 10 июня 2005 года. Вторая столица, или город Дракона

Программа для Кракова

Перед поездкой в Краков мы заранее решили, что ни в Освенцим, ни в Величку не поедем. Во-первых, Краков бы успеть осмотреть (так и оказалось – времени маловато, а во-вторых, боюсь темноты и «глуботы», а Величка, как известно, и есть соляные глубинные шахты, так что это отпадало сразу).

Что касается Освенцима, то мне непонятна реакция людей, которые там были: я прочла немало рассказов, где люди описывают свои впечатления от посещения «лагеря смерти»: мрачно, душу рвет, гнетущее впечатление. Так и хочется сказать: граждане, милые, а на что вы рассчитывали? Мы приехали отдыхать, а не «рвать душу», поэтому Освенцим тоже отпадал. В итоге остались, собственно, Старый город, Вавельский замок, еврейский район Казимеж.

Много полезной информации мы нашли на сайте www.krakow.ru, за что его автору просто нужно поставить памятник!

Утро начинается…

Утром мы неспешно завтракаем и идем к вокзалу, чтобы ехать в Краков. На улице очень холодно: ветер, дождь, но как оказалось, это еще цветочки по сравнению с тем, что нас ждало в Кракове…

Сначала мы находим свой поезд, и садимся. Билеты с местами, так что если на ваше место кто-то уселся, можно согнать (пришлось один раз так и поступить). В поезде несколько (кажется, 9 или 10) купе с прозрачными стенками, в каждом купе такие диванчики друг напротив друга, рассчитанные на 3 или 4 места. То есть в купе влезает 6-8 человек.

Мы очень сильно набегались по Варшаве, спать накануне легли поздно, поэтому рассчитывали поспать в поезде. Ага! Рядом со мной уселись две жутко болтливые тетки средних лет, одна из которых явно была полькой, а вторая – видимо, ее подружкой из Англии. В общем, как только поезд тронулся, понеслось: с космической скоростью они рассказывали друг другу последние новости, сплетни, обсуждали Варшаву, и т.п. Спать это мешало со страшной силой. Молодой человек напротив явно тоже пытался заснуть, но каждый раз, когда голова его падала на подголовник кресла, он просыпался от очередного взвизга теток на какую-нибудь тему.

Честно – я продержалась час. Потом стала ерзать на сиденье и бросать злобные взгляды на соседок. Закончилось все тем, что мой в высшей степени корректный муж не выдержал сам, и вежливо попросил дамочек заткнуться, или говорить сильно потише. Помогло, как ни странно, более того – они извинились... Правда, потом они опять разбудили все купе, потому что одна из них пролила на себя кофе, который развозят в тележке по вагонам, но что уж с них возьмешь….

«Вторая» столица

Собственно, наш третий день путешествия называется «вторая» столица только потому, что по порядку это был второй город, который мы посетили. Потому что ежели по исторической справедливости, когда в 13 веке Краков был великолепной польской столицей, Варшава была всего лишь незатейливой деревушкой – ведь первое упоминание о Кракове содержится в летописи арабского путешественника Ибрагима ибн Якуба и относится к 10 веку. В Кракове до сих пор сохранилась уникальная застройка с крупнейшей в Европе средневековой рыночной площадью. Центр города в 1978 году был занесен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Город полностью сохранился – не без уступок со стороны маршала Конева, командующего армией на территории Польши. Но мне кажется, что без Штирлица тут не обошлось... (вы, конечно, помните, что именно Штирлиц сорвал план взрыва Кракова?)

Люди под дождем

Выходим из поезда – проливной дождь. Мы ныряем под козырек, защищающий перрон, и мимо стройки (новый автовокзал делают) топаем влево, к зданию вокзала, проходим его насквозь, и устремляемся к отелю «Европейский», где ныряем в переход, который выводит нас к Оперному театру.

У Оперного театра расположена будочка турбюро, где тетки равнодушно (видимо, туристов нескончаемый поток) выдают карту города, и мы снова ныряем под дождь. Нет, зонт у нас был, только от стены дождя это не спасало! А ветер довершал свое черное дело – замерзли мы очень скоро, поэтому зашли в какой-то молодежный магазинчик, и купили еще одну куртку – для обогрева. Температура резко упала градусов до 10, мокасины начинают хлюпать сначала робко, а потом нагло... Но мы все равно идем вперед!

Королевский путь

У Кракова свой Королевский путь. В Средние века по нему шествовали монархи и послы, теперь по нему гуляют толпы туристов, которых не пугает даже отвратительная погода. Начинается путь от площади Матейко и идет мимо Барбакана, через Флорианские ворота, дальше по Флорианской улице, по Главной рыночной площади, вдоль улицы Гродзкой, по улице Канонична и до Вавельского холма. Написано как-то сложно? На самом деле вам нужно идти только прямо, никуда не сворачивая, и все достопримечательности будут справа и слева...

Главное – купить пару местных бубликов, и не переставая поглощать их, культурно обогащаться... Такие бублики делают только здесь, это своеобразный символ города, наряду с королевским замком.

Флорианские ворота и Барбакан

На самом деле нам нужно было выйти чуть дальше по переходу, и тогда мы попали бы к площади, где стоит памятник героям Грюнвальдской битвы, Ягеллонский университет, а вместо этого мы подошли сюда, когда уже торопились на поезд, и осмотрели все мельком. Так что по-правильному было бы осматривать сначала этот квартал, а потом идти к замку.

Площадь Матейко со старинным костелом Св. Флориана раньше находилась на территории отдельного города Клепаж (удивительная плотность городков была тут раньше – ведь и Казимеж, что сейчас один из районов города, раньше был отдельным городом!). Оттуда через хорошо охраняемые Флорианские ворота и укрепления Барбакана можно было въехать в королевский город Краков.

Каждую городскую башню опекал цех ремесленников, о Флорианской башне заботились меховщики. С внутренней стороны на башне – орел – герб рода Пястов. Внутри арки – часовня с фигуркой Св. Флориана.

Как я уже писала, здесь Барбакан – то отлично сохранившееся фортификационное сооружение, которое стоит чуть поодаль от ворот – чтобы расстреливать врага, осаждающего город, с флангов. Барбакан в Кракове – один из трех сохранившихся в Европе (интересно, включают ли эти три реконструированный варшавский Барбакан?), и считается самым крутым по красоте, совершенству конструкции и размерам (кажется он не очень большим, но это потому, что вокруг довольно большие дома, построенные раньше, а вы мысленно уберите их, и опустите землю метра на 2-3 – наросший за века культурный слой, и посмотрите, что получится. Впечатляет? То-то же!).

От мощных стен, окружавших город, остались лишь фрагменты возле ворот, а на месте стен – бульвар Планты. Легенда гласит, что кусок стен уцелел только потому, что профессор университета Феликс Радванский внушил городским властям, что эта часть стены защитит город от инфекций (по другой, более фантастичной, версии некоторых гидов некий юноша выдвинул аргумент, что ветер будет вздымать юбки местных паненок, идущих молиться, чем напугал местное пуританское общество).

Самая известная картина Польши

Она встречает вас уже на вокзале Варшавы – с обложек путеводителей. Она улыбается с постеров и репродукций, смотрит с рекламных щитов. А у меня при виде ее в памяти всплывает мамин альбом с марками – мама собирает марки об искусстве – который я с детства могла просматривать часами, и многие шедевры мирового искусства я в первый раз увидела именно в мамином альбоме – на марках. Это все о моей любимой картине работы Леонардо да Винчи – «Дама с горностаем» (я не очень люблю тщательно пропиаренную «Джоконду»).

Вопрос, как эта картина попала в Краков, мучил меня не очень долго: как только я прочла, что жена польского короля Сигизмунда Первого была из рода Сфорца, все стало ясно - ведь на картине изображена возлюбленная князя Людовико Сфорца - Чечелия Галлерани! Видимо, королева получила картину в качестве приданого...

Картина находится в картинной галерее – дворце Чарторыжских, что примыкает к крепостной стене. Посмотреть ее мы не успели, и только потом узнали, что в то время, когда мы были в Кракове, ее не было в Польше – ее увезли куда-то на выставку.

Если же вы окажетесь в Кракове, когда она будет на родине, часы работы музея:
Вт, чт, сб, вс – 10-15.30
Ср, пт- 10-18
Закрыто в понедельник!
Стоимость билета – 8 злотых для взрослых, 6 злотых для детей.
В воскресенье бесплатно.

Флорианская улица

Поскольку дорога была королевской, здесь много интересных домов и церквей – все хотели быть поближе к королю. Как сказали бы сейчас, это район элитной застройки.

Дом № 45 – кафе «Яма Михалика» - названо в честь основателя. Здесь собирались художники, которые частенько расплачивались с кормильцем своими работами. Кроме того, в кафе захаживали артисты, профессура университета, здесь открылось кабаре. Сейчас это одно из самых известных заведений Кракова, такое же, как кафе «Захер» на Картнештрассе в Вене, или кафе «Греко» на виа Кондотти в Риме.

Дом № 41 – здесь родился и вырос Ян Матейко – польский художник, автор многих исторических полотен, создатель галереи польских королей. Его работой является также роспись стен Мариацкого костела.

Дом № 14. – отель «Под розой». В 19 веке здесь была гостиница под названием «Русский отель», когда же русские войска подавили польское восстание 1864 года, отель переименовали на нейтральное «Под розой». В 1805 году здесь останавливался царь Александр Первый.

Когда совсем выйдете к площади, обратите внимание на забавный барельеф дома № 1 – двух негров с корзиной – дом так и называется – «Дом под неграми». В 16 веке здесь была «Аптека под эфиопами».

Рыночная площадь

На огромном пространстве 200*200 метров расположены Сукенницы – торговые ряды, Мариацкий костел, памятник Адаму Мицкевичу, Ратуша, и много уникальных зданий, каждое из которых имеет свою историю.

Например, в доме № 16 в 14 веке встречались пять королей, и девять князей, прибывших на обручение внучки короля Казимира Великого. Эта знаменитая встреча дала материал для поэтов, трубадуров и художников, в свое время здесь был даже ресторан «У Вежинка» - в честь хозяина дома.

В доме № 9 в 1604 году проходила свадьба Лжедмитрия и Марины Мнишек.

В доме № 35 – красивом дворце – жили короли, князья, генералы, и даже наследник российского престола Павел. А вообще, почти про каждый дом можно что-нибудь рассказать!

Памятник Мицкевичу

В рассказе о Литве я писала, что Адам Мицкевич – одновременно великий литовский и польский поэт, поэтому оба народа чтят его, и неизвестно, какая из стран больше. Поэтому на главной площади главного города Польши стоит памятник именно Мицкевичу. Вокруг бойко торгуют цветами и бубликами, и кружатся голуби со всеми вытекающими... Странно, поэт похоронен в Кафедральном соборе Вавеля, а могильная плита имеется также и в соборе Св. Иоаннов в Вильнюсе, что очень странно.

Сукенницы

Это бывшие торговые ряды, построенные в 12-13 веках. Когда-то здесь торговали сукном, а сейчас на первом этаже – лавки с множеством сувениров и изделиями из серебра и янтаря. Естественно, моя жадная и охочая до украшений душа взалкала посмотреть, и мы понеслись туда, заодно спрятавшись от пронизывающего ветра и дождя. Народу там еще больше, чем сувениров. На втором этаже – филиал Национального польского художественного музея. На двери висит список всех краковских музеев с часами работы, адресами и стоимостью входных билетов.

Ратуша

Одинокая башня стоит сразу за Торговыми рядами. Она – самое старое нерелигиозное сооружение площади, ей около 600 лет. Ветхое здание снесли, а вот башню пожалели. В ее подземельях до сих пор сохранились средневековые камеры пыток, а также расположены кафе и театральный зал. Рядом с башней установлена памятная плита на том месте, где в 1794 году генерал Тадеуш Костюшко присягал на верность польскому народу. В 1918 году у подножия Ратуши были сложены австрийские знамена и регалии – как у Мавзолея на Параде Победы.

Костел Св. Войцеха

Стоит как будто бессмысленно посреди площади, перед Сукенницами. На самом деле этой странности есть объяснение: улица Гродска берет курс прямо на Вавель, она старше Рыночной площади, и костел был построен вдоль этой дороги в 10-11 вв. А когда в 13 веке построили площадь, костел оказался посреди нее. Сейчас в нем расположился археологический музей – все, что было обнаружено при раскопках на Рыночной площади.

Мариацкий костел (базилика св. Девы Марии)

Второй по крутости костел Кракова (после Кафедрального). Его башни разной высоты, и по этому поводу существует городская легенда о том, как два брата устроили соревнование, кто быстрее выше возведет свою башню. Когда один из братьев стал побеждать, второй зарезал его и скинул с крыши, так и осталась одна из башен ниже. А нож, орудие преступления, висит у входа в Сукенницы. Но мне кажется, что спонсорам постройки, чьи имена до нас история не донесла, просто не хватило денег на постройку.

Он также нарушает симметричность площади, что говорит о его древности. Когда-то за костелом было старое кладбище, но когда австрийские власти в 19 веке расчищали площадь, его перенесли.

Внутри костел разделен на две части – бесплатную для молящихся и платную для туристов. Говорят, что именно так были собраны деньги на его реставрацию. Двери, что смотрят непосредственно на площадь – для молящихся. Когда будете заходить во вход для туристов, сбоку увидите кандалы – в них заковывали преступников для всеобщего порицания.

Плата за вход в костел составляет 4 злотых за взрослого и 2 злотых за ребенка.

Внутри костела - готические витражи потрясающей красоты (14 век), расписанные Яном Матейко стены, иконы работы венецианских мастеров, и знаменитый створчатый позолоченный деревянный алтарь работы мастера Вита Ствоша (конец 15 века). Но если искать имя этого мастера в энциклопедии, вы его не найдете – на самом деле его звали Фейт Штоссе. Мастер работал над алтарем 12 лет, и в результате получился шедевр высотой 13 м, шириной 11 м, а высота некоторых фигур достигает 2, 7 м. Его же работы каменная гробница Казимира Великого в кафедральном соборе. Постройка алтаря обошлась властям в годовой бюджет всего города!

Внутри костела почти так же холодно, как и на улице, только дождя нет. Тем не менее, я забилась в какую-то скамью (она была прямо как коробка – со стенками, узорчато изрезанными, и лишь сильно выпрямившись можно было увидеть церковь, а поскольку я сидела, свернувшись в комочек, то меня не было видно), и читала буклетик, что нам выдали на входе (на русском языке), а муж со вторым буклетиком ходил по костелу и рассматривал роспись стен, витражи и знаменитый алтарь. Возле алтаря – больше всего народа, толпа там такая же, как в музеях Ватикана – то есть сплошной поток. Фотографировать алтарь можно, но платно – за этим зорко следят тетки, бродящие среди толпы.

На колокольне костела каждый час исполняется хейнал, напоминающий о нашествии татар на Краков в 13 веке (в одном из рассказов на турс ру я прочла, что якобы это было в 14 веке, о скорее это ошибка, потому что расцвет завоеваний татаро-монголов был именно в 13 веке, а в 14 им было явно не до Польши – близилось Куликово поле...

Хейнал – это соло на трубе, которое каждый час исполняет специально обученный трубач. Эти звуки польское радио транслирует на всю страну. Легенда гласит, что когда на город вероломно хотели напасть татары, трубач затрубил, чтобы предупредить горожан, но не окончил мелодию – вражеская стрела (чуть не написала – пуля... пронзила горло.

Мы подошли к собору как раз минут за 5-7 до хейнала, к тому моменту со стороны костела Св. Варвары собралась уже изрядная толпа народа, в основном, польские детишки, которым учительницы показывали, откуда будет играть трубач. Считается, что именно с этой стороны лучше всего видно, хотя трубач играет, поворачиваясь во все стороны света. Мы замерли в ожидании. И вдруг откуда-то раздался чистый пронзительный звук – трубач начал играть, повернувшись в сторону, противоположную от нас. Затем звук стал как будто приближаться, и, наконец, стал слышен еще лучше. И – вдруг внезапно оборвался. Поразительно! Муж стал дергать меня за руку, и тянуть идти в королевскому замку, но я-то прочла, что трубач иногда машет рукой, и стояла на месте... Детишки тоже не расходились. И вдруг на нашей стороне башни открылось окно, и трубач помахал рукой! Как детишки радовались! И мы – вместе с ними!

Кроме наблюдения за башней, в дворике есть на что посмотреть – например, на солнечные часы, или на фонтан в виде бедного студента.

Костел Св. Варвары

Он спрятался за Мариацким костелом. По легенде, он был построен из материалов, оставшихся от постройки роскошной соседки. В 16 веке костел перешел в руки иезуитов, которые сделали тут монастырь. Поэтому осмотреть костел можно только снаружи.

Улица Гродская

Она является продолжением Королевской дороги от Рыночной площади. Остановитесь там, где улицу пересекают трамвайные пути, и оглядитесь. Это площадь Всех святых. Слева от вас – Доминиканский костел, справа – костел Францисканцев, левее него – дворец Потоцких (сейчас это мэрия города).

Доминиканский костел, или костел Святой Троицы

Построен в 13 веке в готическом стиле. Многократно страдал то от набегов, то от пожара, перестраивался, и, наконец, предстал в современном виде (убранство 19 века). Внутри обратите внимание на часовни князей Любомирских, родов Збарских, Мышковских, но жемчужиной церкви, безусловно, является чудотворный образ Мадонны – оригинал ее находится в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

Кроме первого этажа, здесь есть и второй – там расположена часовня Св. Яцека, а перед ней на стене висят монументальные полотна итальянца Томашо Долабелли – «Рождество в Кане Галилейской» и «Тайная вечеря» (названия там не подписаны, но сюжеты узнаваемы с первого взгляда).

Дворец Потоцких, или мэрия

Красивое здание расположено на другой стороне площади. Поскольку погода пасмурная, в окнах загадочно горит свет, и, кажется, на стенах висят картины. Прочитав на краков ру, что в мэрию может войти любой желающий, мы двинули туда.

Внутри нас не только не погнали, но еще и улыбались. Мы осмотрели план развития города на первом этаже, оценили резной потолок и золоченую лестницу на втором, полюбовались выставкой детских рисунков на втором этаже.

Францисканский костел

Расположен сразу за мэрией, построен в 13 веке. Внутри – потрясающая роспись стен в технике полихромии (этакое многоцветье), и необыкновенные витражи. Во внутреннем дворике костела – памятник кардиналу Адаму Стефану. Мы переходим дорогу и, пройдя под аркой мимо шлагбаума, попадаем во

Дворец Епископов

Построен в 14 веке сами понимаете для кого. В скульптуре во внутреннем дворике без труда угадывается Папа Римский Иоанн Павел II, который в 1964-78 гг. был сначала митрополитом кафедрального собора, а потом краковским кардиналом.

Костел Св. Петра и Павла

Стоит чуть поодаль от улицы, прячется за деревьями, но отличить его легко – перед ним 12 скульптур апостолов, и это первый в Польше костел в стиле барокко. Построили его иезуиты, проект утверждался в Риме, а сейчас наука восторжествовала – костел принадлежит Ягеллонскому университету, юридический факультет которого через дорогу. В белом доме напротив костела обратите внимание на плиту у входа с шестью углублениями – это приспособление для тушения факелов!

Внутри костел выглядит довольно обычно (для барокко), а вот алтарная часть перекрыта, и на страже сидит злобная тетка, которая делает грозные рожицы, когда снимаешь алтарь. Видимо, все дело в том, что вход в крипту платный (2 злотых), а подходы к алтарю перекрыты, чтобы враги не пролезли...

Костел Св. Анджея

Стоит справа от костела Св. Петра и Павла, это старейший костел Кракова, возведенный в 11 веке. Старина чувствуется как-то сразу: и по мощной кладке, выполненной явно не для красоты, и по потемневшим от времени кирпичам, и по фундаменту, изрядно вросшему в землю. Во время татаро-монгольских набегов здесь укрывались жители города. Сейчас костел принадлежит монастырю Кларисок, который стоит вдоль улицы сразу за костелом, это глухая белая стена, и монахини никогда не покидают свою обитель.

Ох, и досталось же многострадальным листкам с распечаткой с краков ру! Они весь день мокли под дождем, их трепало ветром, а в довершение ко всему, я уронила их прямо в лужу! Другой информации о Кракове у нас не было, поэтому пришлось доставать! Зато когда я подняла голову, перед нами предстал во всей красе Вавельский замок.

Гордо высится над Вислой замок Вавель неприступный

Как положено в сказках, замок гордо возвышается на Вавельском холме, на изгибе Вислы. Он удивительно похож на замок Тоомпеа в Таллинне! Здесь многие века проходили коронации королей, и здесь же похоронены самые известные деятели польского государства: короли, национальные герои, поэты эпохи романтизма.

С западной стороны холма находится вход в «Яму Дракона» где давным-давно жил легендарный вавельский дракон. Говорят, что в хорошую погоду там сидит макет дракона, а ввиду плохой погоды мы его не увидели.

Легенда гласит, что в этих краях жил злобный дракон, пожиравший скот (в другой версии – невинных девушек). Очень скоро народу это надоело, и один предприимчивый юноша по имени Скуба накормил дракона барашком, нашпигованным серой и смолой, и тот умер. А из его шкуры сапожник сшил много красивых сапог.

Когда я читала легенду о драконе, меня не покидало ощущение, что где-то я это уже видела. Озарение пришло через несколько минут. Ну конечно!

«На пастбища над Голопольем повадился прилетать дракон… Прилетел неожиданно, свалился прямо на отару овец, распугал пастухов… На следующее утро прилетел снова, теперь уже поближе к городку.. народ взял дело в свои руки…, и прикончил дракона – весьма народным способом Местный сапожник, Козоед, придумал, как доконать гадину. Забили овцу, напихали в нее чемерицы, волчьей ягод, собачьей петрушки, серы и сапожного дегтя. Для верности местный аптекарь влил две кварты своей микстуры от чирьяков, а богослужитель из святилища прочитал над всей этой пакостью молитву. Потом поставили приготовленную таким образом овечку посреди стада и подперли колышками… реальность превзошла все ожидания. Не удостоив вниманием живых и блеющих овечек, гад заглотал приманку вместе с колом!»

Анджей Сапковский, «Ведьмак»

Видимо, широко известный в узких кругах польский писатель хорошо знал легенды родного края, и в чудесной книге поиронизировал не только над известными сказками, но и над легендой о вавельском драконе! Правда, в книге драконы все-таки побеждают...

Мы поднимаемся на замковый холм. Стены замка увиты плющом, и некоторые здания внутри замка очень похожи на шотландские. Внутри замка также расположен королевский дворец и знаменитый Кафедральный собор. В дворец мы не пошли, ограничились только созерцанием внутреннего дворика (по слухам, там интересная стенная роспись). Кроме того, там хранятся коронационный меч, много рыцарских доспехов и уникальная коллекция средневековых гобеленов.

Кафедральный собор

По легенде о драконе, его кости теперь висят у входа в собор. На самом деле это кости мамонта (интересно, где поляки его взяли) – кости древнего животного, по поверью, несут процветание и мир той земле, где находятся.

Кафедральный собор Святых Станислава и Вацлава на Вавеле – один из самых почитаемых храмов Польши. Здесь короновали королей с 1320 года, и здесь же их хоронили. Первым здесь был погребен в 1333 г. король Владислав Локетек, и с тех пор всех польских монархов хоронили именно тут. Но тут лежат не только короли, но и национальные герои. Тадеуш Костюшко, Понятовский, Пилсудский, Сикорский (его прах перенесли недавно). Рядом с королями и героями в народной памяти и в усыпальнице остались и поэты – Юлиуш Словацкий, Адам Мицкевич.

Плата за вход в собор и за книжку о соборе составила 23 злотых.

В кассе, продающей билеты в собор, сидит пожилая монашка, говорящая по-русски. Именно она посоветовала взять нам небольшой путеводитель по собору, склепам и колокольне, иначе нам многое было бы непонятно. Билеты действительны также для осмотра колокольни и склепов.

Сначала мы мельком осмотрели общий план собора, а потом устремились вверх, на колокольню. Ну это и аттракцион, доложу я вам! Колокольня, или звонница представляет собой нагромождение прочных деревянных балок, в узенькие отверстия между которыми нужно просачиваться бочком, проклиная свой лишний вес... Кроме этого, нужно подниматься по неудобной узкой, шатающейся и отчаянно скрипящей лестнице, рискуя стукнуться макушкой об очередную балку. В довершение ко всему, над вами все это время нависает огромный колокол (их там 4)! Но вскоре мучения заканчиваются, и вы оказываетесь на вершине колокольни, где висит самый большой колокол Польши – Сигизмунд. Отсюда еще открываются потрясающие виды на Старый город.

Затем мы спускаемся вниз, и начинаем осмотр собора, то есть его усыпальниц. Описывать это я не буду, мы отсканировали книжку, и всю информацию можно прочесть на моем сайте.

Из капеллы Чарторыжских – спуск в подземные гробницы. Впервые мы посетили королевские усыпальницы в Вене, в Капуцинеркирхе (Петропавловская крепость не в счет), где хранятся останки всех Габсбургов, и до сих пор помню, как это было жутко – бродить глубоко под землей между усыпальницами! Но, тем не менее, здесь я храбро семеню ножками, крепко держа мужа за руку... Мобильный глохнет уже на первых ступенях, воздух становится осязаемо мрачным, и довольно холодно.

Внизу – собственно, усыпальницы (то, что наверху – лишь красивые надгробья, а сами гробы здесь). Представляете, какой титанический труд хоронить короля: собор-то построен в 14 веке, и как только умирал король, под землей копали яму – для склепа, а наверху ломали часть стены и строили впритык к собору купол усыпальницы (эти пристройки очень заметны с той стороны собора, где вы будете выходить из усыпальниц).

Мы выходим из собора, и по специальной дорожке топаем вниз. Вдоль нашего пути – стена с табличками – это скрупулезно записанные имена тех, кто жертвовал на постройку собора, и, кажется, даже записано, кто сколько дал денег.

У подножия замкового холма – еще один костел, а перед ним – столб с указателями на столицы Европы (Москва там тоже есть), там также еще стоит макет района Казимеж с маршрутами по району.

Казимеж

Раньше это был город неподалеку от Кракова, теперь – район города рядом с королевским замком.
Еврейский город был основан королем Казимиром, и тогда же получил привилегии: собственные законы, автономию, и стал столицей еврейской диаспоры всей Европы. Именно благодаря Казимежу в польской культуре появились Артур Рубинштейн, Януш Корчак, Юлиан Тувим, Станислав Ежи Лец. А Стивен Спилберг именно здесь снимал «Список Шиндлера».

Мы неторопливо прогуливались по улочкам, когда увидели указатель - Туристическая информация. Конечно, зашли. Прямо на полу ползал ребенок, а откуда-то из боковой двери вышел молодой еврей, который спросил что-то по-польски, но как это прозвучало! Я отчего-то сразу поняла, что он спросил «таки чем я могу вам быть полезным»... Там мы получили карту района (!) и пояснения, где основные достопримечательности жидовского района, то есть синагоги. (Кстати, «жид» - вовсе не ругательное наименование, а вовсе даже «еврей» по-польски).

На полученной нами карте четко прорисовано два основных маршрута по Казмежу – Трасса Св. Станислава и трасса еврейских достопримечательностей. Мы старались совместить и то, и другое. Но время поджимало, поэтому мы осмотрели несколько основных синагог, пару костелов, побродили по улочкам, и стали продвигаться в сторону вокзала.

Про синагоги стоит сказать особо. Если ты никогда раньше не видел синагогу, то пройдешь мимо, не догадываясь, что это она – скорее, синагоги похожи на складские помещения. Мы бы и прошли мимо, если бы не карта, на которой они все были обозначены. Внутрь мы не заходили, а ограничились только фотографированием снаружи.

Мы продолжали прогулку по Казимежу, когда перед нами выросла вывеска «Ариэль». Я помнила, что это известное кафе, и к этой части улицы мы отнеслись внимательнее. Но кафе – это фигня по сравнению с тем, что мы увидели дальше – буквально на соседнем здании коричневого цвета (кажется, трехэтажном) висели совершенно средневекового вида вывески типа «Исаак Мозер, купец», держащиеся буквально на одном-двух гвоздиках. А лавчонки на первом этаже этого удивительного дома были еще удивительнее – пыльные закопченные витрины, внутри – чуть ли не свечное освещение, и старенький еврей за каким-то рукоделием! Я стояла перед этим домиком минут 10, не меньше. И только когда ощущение переноса во времени спало, стали видны и евроокна, и модные занавески на втором этаже, и отличная техника в раскрытом окне. А с первого взгляда кажется, будто дом вот-вот развалится!

Монумент «Грюнвальдская битва»

Этот огромный памятник увековечивает, пожалуй, самое значимое событие для польской истории: возле деревни Грюнвальд поляки с помощью своих союзников окружили и разгромили войска Тевтонского Ордена (об этом написана известная книга польского писателя Генрика Сенкевича «Крестоносцы»). На коне восседает король Владислав Ягелло, спереди стоит князь Витольд, у его ног лежит поверженный предводитель крестоносцев Ульрих фон Юнгинген. Перед памятником – могила неизвестного солдата, куда каждый год 1 сентября (начало Второй мировой войны) возлагают цветы.

За монументом виднеются башни костела Св. Флориана, а чуть дальше расположен Ягеллонский университет, в котором все любуются на итальянский дворик. В 1945-51 гг. викарием костела был будущий Папа Римский.

Нам уже пора идти на поезд, и мы снова идем по переходу, где покупаем целое лукошко клубники (около 3 кг), и всю дорогу в поезде я его вожделею... Зато в номере мне хватает совсем чуть-чуть, чтобы наесться, и всю эту красоту пришлось есть бедному мужу, который, вообще-то, хотел пива, ждавшего его в холодильнике...